Meine Reise nach Tansania Anfang Juli war ein Urlaub, von dem ich schon als Kind geträumt habe. Die außergewöhnliche Tierwelt Ostafrikas in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, wo jedes Lebewesen sein eigener Herr ist, ohne Gitter und Zäune, war ein lebenslanger Wunsch, der mit Spaziergängen in den heimischen Wäldern mit meinem Vater begann. Er brachte mir bei, die natürliche Umgebung zu schätzen, die Tiere und Vögel und ihr Verhalten, ihre Spuren, Zeichen und Rufe zu beobachten.

Ich hatte mich darauf gefreut, in Ostafrika Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras zu sehen, aber was mich überraschte, war die Fülle und Vielfalt der Vogelwelt: Ich dachte, wir würden vielleicht ein paar Geier und einen Strauß oder zwei sehen, aber ich hatte nicht erwartet, so viele interessante und bunte kleinere Vögel zu sehen. Am Ende zählte ich 79 Vogelarten (vom Feuerfink bis zum Strauß), 33 Säugetierarten (von der ungestreiften Grasmaus bis zum Elefanten) und 3 Reptilienarten (Nilwaran, Nilkrokodil und Rotkopfagama). Wir hatten das große Glück, ein einzelnes Spitzmaulnashorn zu sehen, das vom Aussterben bedroht ist.

Und wir haben nicht nur alle Big Five gesehen, sondern auch einen der „Small Five“, alle „Ugly Five“ und alle „Beautiful Five“.

Nach Ankunft am Kilimanjaro International Airport verbrachten die erste Nacht in der Ngare Sero Lodge, wo Colobus Affen in den Bäumen am Rande des Gartens nach Futter suchten und dreihundert Waldrappen in der Abenddämmerung einflogen, um in den Bäumen rund um den See zu nisten. Am nächsten Tag fuhren wir zum Tarangire Nationalpark, der für seine riesigen Baobab Bäume und seine Elefanten bekannt ist, und übernachteten in der Tarangire Safari Lodge, wo wir am frühen Morgen mit Hendry auf Vogelbeobachtungstour gingen, der uns den tropischen Boubou (mit seinen sieben verschiedenen Rufen), den bronzenen Sonnenvogel, mehrere Weber und die seltene und scheue Tamburintaube zeigte.

Von dort aus fuhren wir zum Ngorongoro Krater, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt: hinauf zum Kraterrand, dann hinunter in eine Welt, die sich wie eine verlorene Welt anfühlt, ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem nicht einmal die Gnus wandern. Wir übernachteten in dieser Nacht in der Sopa Lodge oben am Kraterrand und erwarteten am Morgen einen herrlichen Blick über den Krater. Stattdessen wachten wir in dichtem Nebel, Regen und Wind auf, der sich erst auflöste, als wir uns auf dem Weg in die Serengeti auf der Rückseite des Kraters befanden.

Der Naabi Hügel markiert den Eingang zur Serengeti von Osten her; unten in der Ebene ist sie riesig – und unglaublich reich an Wildtieren. Wir verbrachten zwei Nächte und Teile von drei Tagen in der Serengeti und sahen nur einen kleinen Teil davon, aber wir wurden reichlich belohnt: Zebra- und Gnuherden zu Tausenden; große, lange, einreihige Reihen von Gnus auf ihrer jährlichen Wanderung (sie waren früh aufgebrochen, getäuscht durch frühe Regenfälle); Flusspferde im Schlamm, herrlichem Schlamm; Löwen, die auf Felsen schliefen und sich im Gras paarten; Sekretärvögel, die über die Ebene schritten; Weber, Regenpfeifer, Adler, Säbelschnäbler und Stelzenläufer. Wir verbrachten beide Nächte in der sehr schönen Lemala Nanyukie Lodge in Zelten mit eigenem Bad, denn es war gefährlich, nachts ins Freie zu gehen, da Löwen und Hyänen auf der Pirsch waren.

Wir hatten einen ausgezeichneten Safari Reiseleiter und Fahrer, Amani, der selbst die kleinsten oder am besten getarnten Tiere und Vögel aus der Ferne erkennen konnte, während wir über die staubigen Pisten fuhren, und dann das Auto genau an der besten Stelle anhielt, damit wir durch ein Fernglas schauen oder aus dem Fenster oder vom offenen Dach aus fotografieren konnten. Er kannte die meisten Arten auf Anhieb oder war in der Lage, eine zweifelhafte Art zu identifizieren, indem er schnell in seinen umfassenden Vogel- und Tierführern blätterte. Außerdem hielt er über Funk Kontakt zu den anderen Fahrern, so dass er sofort losfahren konnte, wenn ein anderer etwas Interessantes entdeckte.

Ich hatte auch ein sehr gutes Buch dabei, das „Field Guide to African Wildlife“ der National Audubon Society, auf das ich zufällig am Flughafen von Addis Abeba gestoßen war: Es half mir, viele Arten selbst zu bestimmen.

Der zweite Teil der Reise war ein komplettes Kontrastprogramm: Zwei kurze Flüge in 12-sitzigen Flugzeugen (Cessna Grand Caravan) und Umstieg auf kleineren Flugplätzen brachten uns nach Stonetown auf Unguja, der Hauptinsel des Sansibar Archipels. Hier übernachteten wir zwei Nächte im Mbweni Ruins Hotel und tauchten in die arabisch swahilische Kultur und Geschichte der ostafrikanischen Küste ein: die alten engen Gassen von Stonetown, die verfallenen Paläste der omanischen Sultane, die Taarab Musik, eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert, die direkt aus Ägypten stammt, aber auf Swahili gesungen wird, der alte Sklavenmarkt unter der anglikanischen Kathedrale, die Märkte, die Souvenirläden.

Besonders interessant war der Besuch einiger Gewürzgärten, wo wir sahen, wie Muskatnuss, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Nelken usw. wachsen. Die Attraktion war ein junger Mann, der eine 25 Meter hohe Kokospalme hinaufkletterte, nur mit Hilfe eine Seils um die Knöchel, und dabei sang und akrobatische Kunststücke vollführte, um Kokosnüsse abzuschneiden und für uns zum Trinken herunterzuwerfen. Offenbar klettern die meisten jungen Männer aus Sansibar auf Kokospalmen, aber laut Gesetz dürfen sie das erst ab einem Alter von 24 Jahren tun.

Liebe Lisa: Vielen Dank, dass Du uns ein so wunderbares Safari Erlebnis in Tansania ermöglicht hast. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du auch meinen Dank und meine große Wertschätzung an Amini weitergeben könntest: Ich glaube nicht, dass wir einen besseren Guide in den Wildreservaten und Nationalparks hätten haben können.

Mit den besten Wünschen,

Sam

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